摘要

丝绸是明代工艺美术的重要门类，丝绸产品不仅是高档的服用面料，并且体现等级、传播文明，牵动农业、手工业、商业、交通等诸多领域，反映着明代社会的变迁。本书以实物和历史文献为基础，参证相关图像，借鉴时贤成果，匡正流行歧见，力图从生产、品种、装饰、使用等多角度呈现明代丝绸的风貌及演变，并对其成因做出解说。

明代丝绸生产的分布北弱南强、西弱东强，主要产地集中在苏、松、杭、嘉、湖五府，帝王御用的高档品则主要出自苏、杭、南京三地。经济重心南移、气候转寒等加剧了丝织业分布的不平衡。明代中期之后，匠籍制度松动，推动了民间手工业的发展，机户以领织的方式代替了部分官局生产，丝织业呈现前所未有的官弱民强格局。

官府对民间使用丝绸禁限颇多，而棉织物在明代已经普及，因此丝绸转而向精致化发展，主要为上层服务。纻丝、纱、罗等高档品种比例增加，规格提升，织金妆花成为流行装饰。明代丝绸种类丰富，织物的长阔、厚薄、起绉变化灵活，新出现的品种有改机和起绒丝织物。民间丝织技术日益成熟，以潞䌷为代表的地方品种不断出现，甚至成为宫廷用品。

明代丝绸无论是官府造作还是民间制品，都延续了中国传统风格，较少受到外来因素影响，这与明初的肃清胡风及中期的海禁政策密切相关。花卉题材虽是丝绸图案的主流，但由于补服制度确立，具有等级意义的动物纹样更受时人关注。吉祥图案的使用极为广泛，明末有泛滥之势，是丝绸装饰世俗化的表现。露香园顾绣是明代晚期闺阁刺绣的代表，风格清隽雅逸，是文人审美趣味在织绣上的表现。

明代前期海外交流频繁，晚期开禁之后，海外贸易增加，丝绸作为最重要的商品，将中国的纺织科技、审美意趣、风俗习尚输出海外。以苏、杭、南京为丝织中心的分布格局，为清代所承袭，直至今日也未曾改变。